Заинтересовавшись данной темой, я перечитал много материала в интернете, но так и не нашел какой-либо информации, которая несла бы практическую ценность. Пришлось догадываться самому на основе фотографий уже готовых бубнов и некоторой информации по обработке кожи.
Итак, опишем весь процесс по-порядку.
Подготовка кожи
Для изготовления бубна нам понадобится козья кожа. Для начала надо её отмыть. После того как кожу сняли с животного, её надо положить в ведро и залить водой в пропорции 1 к 10. То есть, если кожа весит килограмм, её надо залить водой в количестве 10 литров. Длительность процесса займет около суток. Кожу надо будет мять раз в 3-4 часа и несколько раз поменять воду.
Мездрение
После того как кожу отмыли, её надо будет очистить от частей подкожного жира и мышц. Для этого кожу надо закрепить и каким-либо острым инструментом снимать с неё остатки жира. Будьте внимательны, чтобы не повредить ни внутреннюю ни внешнюю поверхность, иначе мембрана при натяжке порвется.
Обезволашивание, золение, обеззоливание
Данный процесс дает нам возможность полностью очистить кожу от волоса и частично нейтрализовать жировые ткани. Если вы не найдете подходящих химических веществ, можете пропустить этот пункт и просто очистить кожу с помощью автогена, или побрить. Так же, можно сделать красивый "волосатый" бубен с мягким приглушенным звучанием.
Значение слова "Золение" в Большой Советской Энциклопедии
Золение в кожевенном производстве, обработка шкур или голья суспензией извести с добавлением сернистого натрия и иногда др. материалов. Золение выполняется в рамных и др. барабанах, шнековых аппаратах, баркасах и чанах. В результате Золение в полуфабрикате ослабляется связь волоса с дермой; удаляются межволоконные белковые вещества (муцины, мукоиды и др.), крупные структурные элементы дермы (коллагеновые волокна и их пучки) разделяются на более мелкие (волоконца и фибриллы); жировые вещества шкуры частично омыляются.
Я лично купил уже готовую кожу без волос у знакомого на кожзаводе. Но данный процесс опишу.
Нам понадобятся химические реактивы Са(ОН)2 (гашенная известь) и Na2S (сернистый Натрий). Данные реактивы очень едкие, поэтому данную процедуру надо проводить в резиновых перчатках, чтобы защитить руки. Разводим 75 г сернистого Натрия в 1 литре воды. Добавляем известь, пока раствор не достигнет консистенции сметаны. Раствор наносим на мездру (обратная часть кожи, которую мы очищали от жира) и оставляем все это на 8 часов. Во время этого процесса будет выделяться довольно едкий запах сероводорода, потому данную процедуру лучше проводить на открытом воздухе. После этого проверяем волос на прочность. Если он отделяется легко, то его необходимо весь удалить, и тщательно промыть шкуру в воде.
Золение. Вес шкуры в килограммах умножаем на 5. Полученное число показывает, сколько литров воды нам надо. На каждый литр требуется добавить по 15 г. сульфида Натрия. Температура раствора должна быть 18-22 ° С. Золение продолжается 30-35 часов. Через каждые 5 часов раствор помешиваем по 3 минуты. Окончив золение, шкуру следуеть промыть в проточной воде в течение 1,5-2 часа.
Обеззоливание. Для этого процесса нам понадобится еще один реактив - сернокислый аммоний ((NH4)2SO4. Надо взять сульфата аммония в количестве 1,5% от массы шкуры и развести в воде при 30-32 °С. Кол-во воды в литрах равняется массе шкуры в килограммах, умноженной на 3,5. Обеззоливание длится 1-1,5 часа при помешивании каждые 15 минут по одной минуте.
Сушка
Шкуру надо хранить в мокром виде, залив её соленой водой (1 стакан соли на литр воды) и поставив в холоднле место. В таком виде она может сохраняться около недели. Как раз за это время надо изготовить обруч, натянуть шкуру на него и в таком виде высушить. Если время поджимает, обруч не готов, а кожа начала довольно ощутимо "попахивать", её надо высушить, иначе она испортится. Так же, если вы заготавливаете шкуру на будущее.
Шкуру надо в натянутом виде прибить к доске гвоздиками по периметру и в таком виде высушить её. Когда наступит время, её надо будет размочить в соленой воде.
Для затравки, вот вам фотка моего бубна без ручки (ручку уже приделал, но пока не сфоткал). Диаметр - 50 см. Щелкните по фотке, чтобы посмотреть в большем размере.
Изготовление обода
Диаметр будущего обода будет зависеть от размера выделанной нами шкуры. Для этого нам надо нарисовать на ней окружность так, чтобы она полностью вписывалась в рамер шкуры. Вычтем из диаметра получившейся окружности 22-25 см, это и будет диаметр будущего бубна. Данные замеры надо делать после выделки, перед сушкой, пока шкура сырая.
Сам обод можно склеить из шпона, или же сделать из деревянной планки путем сгибания. Я лично клеил из полос шпона, и бубен у меня получился кривым. Потому всем совету делать обод вторым способом. Изучив несколько "магазинных" бубнов, я пришел к выводу, что ширина обода у них как правило, около 6 см, а толщина 1-2 см. Если клеить из шпона, то толщина может быть в районе 6-10 мм.
Поклейка из шпона
Для этого нам надо вырезать из шпона нужное количество полос шириной 6см и длиной на 10-20 см больше длины окружности будущего обода (диаметр умножаем на Пи). Далее берем эпоксидный клей, промазываем им те самые 10-20 см и стыкуем, закрепив по длине стыка прищемпами с обеих сторон. Получится кольцо. Затем ждем пока эпоксидный клей затвердеет и приклеиваем следующую полосу шпона закрепив по всей длине с двух сторон прищепками. И так постепенно увеличивая толщину нашего обода, надо добиться жесткости всей конструкции. Данный метод плох тем, что конструкция во время склеивания будет плохо держать форму и идеального круга мы не получим.
Изготовление обода методом гнутья древесины
Для даного метода нам понадобится древесина из лиственной породы дерева, например, из березы. Желательно, чтобы планка была выпилена из середины ствола молодого дерева. Еще лучше, если планка будет еще сырой. Толщина планки - около 1 см, ширина - 6 см, длина на 10 см больше чем длина будущего обода (с запасом). Напомню, что длина обода определяется по формуле (L = Пи * диаметр).
Немного теории
Горячее гнутьё древесины пригодно для получения гнутых деталей из цельных, а также склеиваемых многослойных заготовок. Оно основано на свойстве древесины резко увеличивать пластичность при нагревании до 80—120 °С, если влажность древесины при этом близка к пределу гигроскопичности (25—35%). При горячем гнутье древесину пластифицируют обычно пропаркой или проваркой в кипящей воде. Пластифицированные заготовки изгибают по шаблону, закрепляют в зажимных устройствах, просушивают до влажности 10—15% и охлаждают. При гнутье выпуклая сторона заготовок растягивается, а вогнутая сжимается.
Пропаривая древесину для ее гибки , вы тем самым размягчаете гемицеллюлозу . Целлюлоза же является полимером , который ведет себя подобно смолам - термопластам.
Источник не помню 
Варка
Итак, нам понадобиться либо варить нашу планку в воде около часа, либо подвергать её обработке паром. Также можно несколько дней вымачивать планку в воде, но в этом случае она все-таки может не получить нужной гибкости. (Детальное описание разрабатывается).
Матрица
Нам надо подготовить матрицу, которая придаст форму нашему будущему ободу.
1 вариант. Берем большую толстую доску, около 5-6 см толщиной, шириной и высотой на 10 см больше диаметра нашего будущего обода. Можно также взять несколько досок меньшей толщины, расположить их в несколько слоев крест-накрест и сбить гвоздями. Затем на получившейся доске надо начертить круг, диаметр которого равен диаметру будущего бубна. Затем уже подготовленную (проваренную или пропаренную) планку надо приложить к линии и забить 2 длинных гвоздя, один с внешнего края, другой с внутреннего так, чтобы они фиксировали планку между собой. Затем забить следующую пару гвоздей, затем согнуть планку и забить следующую пару и так до тех пор, пока планка не согнется в колько (см. рис. 1).
2 вариант. Берем большую толстую доску, около 16 см толщиной, выпиливаем из неё круг, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру будущего обода (из диаметра будущего обода надо вычесть двойную толщину планки). В конечном итоге у нас получится большая девевянная "таблетка", вокруг которой мы будем сгибать наш обод. Также нам нужен металлический лист длиной равен длине будущего обруча и шириной около 14 см и толщиной 3мм. По всей длине этого листа, отступив от краев по 2 см, нужно будет просверлить отверстия с шагом 3 см, диаметром по 5 мм.
Затем надо взять подготовленную к гнутью планку, металлический лист и гвозди длиной около 100 мм. Затем совмещаем торец листа с торцом планки, накладываем их на нашу деревянную матрицу-таблетку и забиваем гвозди в первую пару отверстий. Металлический лист должен в итоге ровно обогнуть матрицу, а планка должна находиться внутри между листом и матрицей. Забиваем гвозди строго попарно, тем самым понемногу придавая планке форму кольца (см. рис. 2).
Затем, закрепив планку в согнутом состоянии на матрице, надо дождаться полного высыхания древесины. Лучше пересушить, чем недосушить, так как в сыром состоянии обод может распрямиться. Торцы обода соеденяем путем наложения, предварительно подогнав торцы друг под друга и вырезав в них пазы. Соеденить торцы нужно маленькими гвоздиками, смазав соеденяемые поверхности клеем.
Для защиты от влаги, покройте обод водостойким лаком, либо олифой.
Обод готов.
Окончание следует...
космоэнергетика | холотропное дыхание | места силы
Источник: http://terramagic.ru | 
